为何说“到了新疆,你就会喜欢上吃馕”?
人们带着好奇发问:“这样朴素、甚至有些粗糙的食物,为何能成为新疆各族人民餐桌上雷打不动的‘定海神针’”?这个问题,就像一道横亘在味蕾与文化之间的浅浅沟壑,充满了误解与想象。
人们带着好奇发问:“这样朴素、甚至有些粗糙的食物,为何能成为新疆各族人民餐桌上雷打不动的‘定海神针’”?这个问题,就像一道横亘在味蕾与文化之间的浅浅沟壑,充满了误解与想象。
10月,喀什老城,白宇帆+那扎开提,没流量没狗血,就靠一口馕坑把剧抬到收视前三,豆瓣8.7。
白宇帆没靠流量,靠的是每天比别人多练两小时的台词和凌晨四点的军姿。
《红石榴餐厅》播了两周,全国平均收视连1%都守不住,新疆本地反而更低。
说起新疆维吾尔自治区的美食,几乎所有人都会想到馕。清代重臣林则徐在新疆时,曾在诗中记载了令他惊奇的食俗:“村村绝少炊烟起,冷饼盈怀唤作馕。”从北疆到南彊,特色菜肴虽然有所不同,饭桌上的“定海神针”却毫无例外——馕似乎已成为新疆饮食文化的代表符号。从外地来新疆的
中国饮食文化中,"羊肉"二字承载着跨越地域的味觉信仰。从西北荒漠的篝火旁到江南巷弄的深夜里,从游牧民族的马背上到市井街头的炭炉边,羊肉以千变万化的姿态诠释着中华大地的风土密码。笔者历时三年踏遍二十余省,在数百种羊肉烹饪方式中,最终在四座城市找到了最能代表中国羊